Daisy Jones & The Six, George & Tammy diseñadores de vestuario en Show Looks

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Los reflectores del estadio pueden centrarse en la ardiente química entre la co-cantante Daisy Jones (Riley Keough) y el fundador de The Six, Billy Dunne (Sam Claflin). Pero justo detrás de ellos, Warren Rojas (Sebastián Chacón) se roba el espectáculo con sus ágiles acrobacias con baquetas, su energía positiva y su estilo de rock 'n' roll relajado pero electrizante.

"Él era el pavo real", dice la diseñadora de vestuario Denise Wingate. A punto de iniciar la primera (y última) gira nacional de la banda en 1977 para promocionar su álbum debut Aurora, que encabezó las listas de éxitos, Warren presumiblemente se gastó los controles residuales de su vestuario en el escenario. Su rotación de chalecos de cuero, con adornos de piel y de retales (usados ​​con despreocupación, sin camisa) refleja su carácter tranquilo y su optimista gratitud por el éxito. "Warren sólo quiere pasar un buen rato", dice Wingate. “Quiere salir con sus amigos, emborracharse y listo. No quiere involucrarse en el drama. Es una personalidad fundamental para la banda”.

Pero los chalecos también hablan de la fisicalidad necesaria para mantener el ritmo cinético. Las tablas de inspiración de Wingate estaban formadas por rockeros legendarios que renunciaban a las camisetas, como el guitarrista Carlos Santana agitando maracas en Woodstock en 1969 y Mick Fleetwood, alrededor de 1977. "Muchos de los bateristas usaban chalecos porque les resultaba más fácil tocar", dice Wingate, quien También diseñó a The Bangles en la gira de los años 80.

Durante la preparación y los ensayos prolongados por la pandemia, Chacón perfeccionó sus habilidades como baterista de nivel profesional mientras cultivaba el infatigable estilo de interpretación de Warren. Al mismo tiempo, Wingate desarrolló su estética de dios del rock, asegurándose de que sus pantalones vintage ajustados pero anteriores a la era del spandex permitieran suficiente flexibilidad para impulsar el bombo y el charles. “Me decía: 'La camiseta está demasiado apretada y no puedo moverme'”, dice Wingate. “Así que trabajamos mucho con la idea del chaleco para él desde antes”.

Hacia el final de la gira, Warren sigue entusiasmado con la vida y deliberadamente ajeno a las fracturas cada vez más profundas dentro de la banda. La multitud enloquece mientras toca los tambores con jeans de terciopelo rojo y un llamativo chaleco con hilos dorados. “Lo encontré en una tienda en Nueva Orleans. Me encantaron los detalles reflejados y los bordados”, dice Wingate, quien nunca repitió los looks de Warren. "También usaba demasiado accesorios", añade, señalando capas de coloridos collares de cuentas y puños de cuero. “Pensamos que era un tipo que recogía pedazos a lo largo del camino cuando estaba de gira. Pequeños talismanes”.

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La inauguración de los Chippendales de Nueva York, con una decoración dorada de principios de los 80, una lujosa sección VIP y una fila de espera de casi 400 personas, comienza con fuerza. Mientras retumba el trueno, el MC, “Dr. Hunkenstein”, ataviado con un delantal de cuero plateado, seduce al ávido público. “En un castillo misterioso, en algún lugar de la Mansylvania más profunda y oscura”, entona, mientras presagia el gran espectáculo que se avecina con una sugerente extensión.

"Quería que fuera muy dorado, brillante y que te atrajera mucho mirarlo", dice la diseñadora de vestuario Peggy Schnitzer. En todo el país, lejos del escrutinio del fundador del club, Steve Banerjee (Kumail Nanjiani), el coreógrafo Nick De Noia (Murray Bartlett) orquesta su espectáculo musical inspirado en Rocky Horror, y también prepara el escenario para que los celos y los resentimientos se desarrollen peligrosamente. "Había muchos colores más oscuros en las piezas de baile en Los Ángeles, y queríamos mantenernos alejados del clásico blanco y negro de los Chippendales", dice Schnitzer. “Este fue un espectáculo espectacular. Básicamente es la entrada de Nick a Nueva York”.

De regreso a Nueva York, el Dr. Hunkenstein se une a dos guardias en el escenario, con relucientes versiones en lamé plateado de capuchas de cota de malla de caballero medieval y pantalones cortos de satén. Luego, el trío descubre el laboratorio de un científico loco, mientras bailarines vestidos con blusas cortas de malla blanca clínica y pantalones cortos lo giran, lo empujan y lo mueven con entusiasmo.

El Dr. Hunkenstein canta exultante: "¡Con partes del cuerpo gruesas y masticables, he construido un 10 perfecto!" mientras los bailarines se quitan vigorosamente los pantalones cortos, en un movimiento ágil y de ballet, dejando al descubierto sus tangas metálicas reflejadas en el momento en que él revela su Frankenstein, o "Man-ster", un trozo central con una tanga dorada brillante. La multitud se vuelve loca. "Esta creación era un retrato de [Manster]", dice Schnitzer.

Los calzoncillos que dejan al descubierto la piel nunca se mueven de su lugar, incluso durante todos los enérgicos saltos, sentadillas, giros, patadas y estocadas. “Cada bailarina tenía una prueba para los tangas y los pantalones”, explica Schnitzer, quien, en una proeza de ingeniería de vestuario, hizo a medida todos los elementos de los conjuntos teatrales. Dos versiones de pantalones/shorts componen la salsa secreta detrás de la revelación desgarrada: un par elástico para bailar y otro en una tela estructurada de apariencia similar, adornada con cinta a presión. A través de prueba y error durante los ensayos, Schnitzer y los bailarines perfeccionaron el diseño, y finalmente solo aseguraron los broches en los puntos de tensión, como la cadera, las nalgas y los muslos, para lograr la impresionante escapada con gusto.

Tiempo de la funcion

“La tela de esta chaqueta no combina con los pantalones”, se queja un agitado George Jones (Michael Shannon) durante una prueba de vestuario con su esposa, Tammy Wynette (Jessica Chastain). Mientras los dos músicos country se preparan para su debut en Las Vegas en 1971, Tammy se mira con confianza y aprobación con un vestido rojo con pedrería. George, sacado de la felicidad doméstica y de una precaria sobriedad, hierve con un esmoquin color topo con volantes que es, de hecho, una mezcla de seda natural y poliéster. "George se aferraría a este choque de fibras para atacar", dice el diseñador de vestuario Mitchell Travers, porque el cantante, sensible a la vestimenta, está acostumbrado a actuar con deslumbrantes camisas y trajes occidentales con arrogancia.

Travers imaginó que George enfrentaría la presión de la gerencia y sus parásitos para cambiar como artista en Las Vegas, lo que aumentó su inquietud y resentimiento. Así, la diseñadora de vestuario se inspiró en el elegante estilo de los cantantes de los años 70, como Burt Bacharach, Elvis Presley y Frank Sinatra. “Lo hice demasiado brillante, el cuello demasiado largo y la pajarita demasiado grande. La raya lateral del esmoquin es demasiado fuerte”, dice Travers. “Así que eso le dio a George algo que rechazar dondequiera que mirara”.

Con el temido esmoquin, George se enfrenta a sus demonios: la inseguridad de verse eclipsado por su pareja, el miedo a la irrelevancia profesional y el odio a verse obligado a actuar bajo demanda, originados en su infancia abusiva. “Se van a reír de nosotros”, le confiesa George a Tammy.

Entonces, se dirige al sastre de las estrellas del country, Nudie Cohn, en busca de un traje de ante blanco, repleto de flecos y resplandeciente con dados de pedrería: una metáfora de la apuesta de la pareja por la fama en Las Vegas, así como la de George, mientras contempla un botella de bourbon. "Es totalmente una sobrecompensación tratar de volver a sus raíces y ofrecer lo que él cree que su audiencia quiere, no lo que quiere la audiencia de Tammy", dice Travers, quien se conectó con el sastre Jaime Castaneda, ex fabricante de trajes y camisas de Nudie, para crear tres conjuntos. que pasan por el escurridor mientras George gira en espiral.

Finalmente, al llegar a Las Vegas para subir al escenario con Tammy, George se pone con resignación su esmoquin de seda y poliéster, ayudado por “algunos pellizcos”, como él dice. "Sientes el bullicio del traje de ante blanco y luego... el uniforme de trabajo", explica Travers. “Esto es un trabajo. Esto no es pasión. Lo obligan a regresar a la jaula”.

Esta historia apareció por primera vez en una edición independiente de agosto de la revista The Hollywood Reporter. Para recibir la revista, haga clic aquí para suscribirse.

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