El Islam prohibía a los musulmanes vestir seda pura. Entonces se pusieron el Mashru 'legal'

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Mashru, una tela lustrosa de algodón y seda que probablemente se originó en las regiones de Kutch y Patan en la actual Gujarat, deriva su nombre de la palabra árabe que significa "permitido" o "legal". La tela, que data al menos del siglo XVI, se fabricó originalmente para que los hombres musulmanes pudieran eludir la prohibición de usar seda pura según el hadiz de la ley islámica.

Mashru se distingue por su tejido de satén de urdimbre flotante, en el que cada hilo de urdimbre de seda pasa sobre seis hilos de trama de algodón, manteniendo así en gran medida la seda alejada de la piel cuando se usa una prenda mashru. Una vez tejida la tela, se remoja en agua limpia y se martilla con instrumentos de madera para darle al material su brillo característico. Tradicionalmente, la tela tiene rayas o estampados utilizando las técnicas bandhani e ikat con tintes naturales, con una preferencia histórica en Gujarat con un patrón rojo, amarillo y negro.

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La mención de una tela persa relacionada, el susi, en el texto mogol del siglo XVI Ain-i-Akbari, sugiere que el mashru también pudo haber existido en la India aproximadamente en la misma época. Si bien la mayoría de los estudiosos creen que el mashru fue una invención puramente del sur de Asia, otros sugieren que puede haberse originado mucho antes en los talleres de telas y bordados o tiraz khanas de Asia occidental. Las telas Mashru, junto con otras telas mixtas que utilizan seda, como alacha y tapseel, ganaron popularidad entre las comunidades musulmanas no sólo en la India, sino también en el mundo islámico medieval en Asia occidental y el norte de África. A menudo se hace referencia a estos tejidos de manera intercambiable en los registros históricos, lo que dificulta rastrear con precisión el origen y la difusión de cualquiera de ellos y, a menudo, contribuye a la ambigüedad en torno a la escala de producción histórica en las áreas donde se comercializaban estos tejidos, como los puertos. de Guyarat.

Mashru, utilizado tradicionalmente para confeccionar ropa para la dote entre las comunidades Kutchi, se utiliza como tela base para aplicaciones y bordados de Rabari y en trabajos khanjari realizados por la comunidad Meghwal en Rajasthan. Si bien se cose más comúnmente en prendas como blusas y ghagras (faldas) para mujeres y prendas superiores e inferiores para hombres, mashru también se usa con frecuencia como tejido de forro en bolsas de tela y textiles para decoración, como fundas de almohadas. En el norte y el este de la India, el mashru era menos popular para confeccionar prendas que en el oeste y el sur, y a menudo se tejía utilizando un conjunto de cuatro hilos de trama en lugar de los seis habituales. Los centros de producción incluían Varanasi y Murshidabad, en la actual Uttar Pradesh y Bengala Occidental respectivamente, y el primero producía en gran medida la popular tela de algodón y seda gulbadan, que tiene un tejido tafetán.

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La tela, particularmente con el patrón ikat, parece haber sido popular en los sultanatos de Deccan desde el siglo XVII en adelante, y la evidencia visual más antigua conocida es un retrato del sultán Adil Shah de Bijapur realizado en 1635, que muestra al rey vistiendo un mashru ikat. jama. Los Sultanatos de Deccan tenían una fuerte conexión comercial y cultural con Asia occidental. Los estudiosos han especulado que Hyderabad, un conocido centro de producción de mashru en el sur, pudo haber recibido originalmente la tela a través de fuentes turcas y persas (en lugar de Gujarat) en el siglo XVI, antes de que se extendiera al resto del Deccan. En el siglo XIX, los centros de tejido del sur se trasladaron al actual Tamil Nadu, con Thanjavur, Tiruchirappalli y Arcot atrayendo a tejedores inmigrantes de Gujarat y produciendo mashru tanto auténtico como de imitación, este último con patrones ikat pero un tejido tafetán.

Los fabricantes comerciales a gran escala utilizan ahora el rayón como una alternativa económica y producida en masa a la seda en la producción de mashru. Hoy en día, los únicos centros que quedan para el tejido tradicional de mashru son Patan y Mandvi, Kutch. Se pueden encontrar ejemplos históricos de tela mashru en el Museo del Palacio de la Ciudad de Jaipur y en el Museo V&A de Londres.

Este artículo está tomado de la Enciclopedia de Arte de la Academia MAP con autorización.

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